Установка самого первого листа теплоизоляции требует особого внимания. Этот лист я постарался установить таким образом, чтобы с другого угла он был расположен на аналогичном расстоянии от стены. Для этого я просто протянул обычную нитку к этому углу, поместил на нее пенопласт, и по полученному уровню выровнял его. Точно таким же способом я выровнял теплоизоляционный лист и в другой плоскости - это помогло мне избежать риска того, что ряд уйдет либо вниз, либо вверх. Далее я выставил лист, вплотную прижал его к стене, несильно постукивая по нему. Выдавив немного клея на лист, я еще раз проверил его положение при помощи строительного уровня. Заметив, что лист слишком плотно прижат к поверхности стены, я очень аккуратно отодвинул его, после чего при помощи шпателя поместил в этот участок раствор, и далее снова прижал лист к стене.
Перед тем, как заклеивать проем для двери, я дополнительно прогрунтовал слой пенопласта, которым он был заложен. Это потребовалось для получения максимально высокой адгезии. Пол в моем доме был недостаточно ровным - в некоторых местах имелись скаты. По этой причине мне пришлось подпирать лист обрезками, оставшимися от теплоизоляции. Щель, которая образовалась в процессе выполнения этих работ, я также заделал обрезками теплоизоляции. Кроме того, щель далее заполнилась сама - уже на этапе заливки. На этом завершилась, пожалуй, самая сложная часть работ. Далее мне предстояло выставить отдельные теплоизоляционные листы строго по уровню. Самые верхние листы я подрезал таким образом, чтобы на стыке с кровлей щель была минимальной. На участке стыка теплоизоляции с фронтоном я срезал края теплоизоляции под углом в 45 градусов - в случае дождя, влага, в этом случае, будет стекать по стене вниз, не попадая на чердак.
После того, как все листы теплоизоляции были приклеены, я дополнительно закрепил их при помощи дюбелей.Причем, сделать это я решил уже на следующий день, благо погода позволяла, и клей высыхал достаточно быстро. Состояние клея я проверил, осмотрев участки стыков плит, расположенных по углам. На крепление одной плиты у меня уходило примерно по пять дюбелей. С помощью обычного перфоратора я проделал отверстие, тщательно очистил его от грязи и пыли, после чего установил в него дюбель. Отверстия я делал максимально большими - так их легче было очищать от пыли. Перед тем, как в отверстие устанавливать дюбель, я изучал его глубину, использовав для этого самый обычный гвоздь из пластмассы. Далее я в последний раз очищал отверстие от пыли. Защитный проем двери, в моем случае, устанавливался на слой ДВП, и по этой причине прикреплять его пришлось при помощи длинных саморезов, в качестве шайбы я использовал небольшие куски ДВП.
В процессе выполнения работ я заметил, что на некоторых участках щели достаточно широкие. По этой причине одного только клея для их заполнения оказалось недостаточно - в указанный участках могла существенно увеличиться проводимость тепла. В таких случаях, насколько мне было известно, щели заполняются монтажной пеной, однако я выбрал более простой и бюджетный вариант - заделал щели при помощи узких и небольших кусков пенопласта.
Очередной этап - армирование. Выполнял я эту работу следующим образом: по краям листа проставил точки, после этого проклеил саму сетку, в процессе выравнивая ее по горизонтальной и вертикальной плоскостям. Далее я, при помощи широкого шпателя, уложил слой клея. В данном случае, сетка выравнивается гораздо легче, в том случае, если имеется небольшое отклонение от уровня. Дело в том, что приклеивание, как известно, осуществляется постепенно. В моем случае, в верхней части был сделан небольшой спуск для установки сетки на тот угол, который вплотную прилегал к фронтону, и был немного срезан. Как итог, у меня получилась достаточно плотно приклеенная сетка, причем, материала на эту работу я потратил по минимуму.
Еще один этап работы - установка штукатурных уголков на участки в углах стен, а также установка откосов. Правильное выполнение подобных работ - это залог прочности, а также отсутствия проблем при выполнении самой шпаклевки. Края уголков имеют слегка волнистую форму, поэтому мне изначально потребовалось снять фаску примерно на 3 сантиметра глубиной, чтобы ее можно было легко вдавить в стену. Установка не отличается сложностью - маленьким шпателем следует нанести клей в несколько точек на угол с каждой из сторон, далее - приложить уголок, вдавить его в стену при помощи уровня, и, если это необходимо, нанести дополнительные клеевые слои в те или иные участки. Далее я проверил, не слишком ли глубоко уголки помещены в стену, и не выходя ли они за ее уровень.
01.07.2015
22.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
05.12.2014
25.11.2014
11.04.2015
10.12.2014
08.12.2014
05.12.2014